English version - Click Here

Construction d'une Lampe de Plongée

Photo 1

50 watt - 12 V - 4 Ah - 1h d'autonomie
Testée à 49 m (pour l'instant), Conçue pour 50 m

Remerciements et références

Celle-ci est la deuxième lampe que j'ai construit. Elle est plus solide que la première et donc elle devrait pouvoir descendre plus que la première que je n'ai jamais osé emmener au delà de 43 m. Cette version est aussi plus compact et légère que la première au prix d'une autonomie un peu réduite.

L'idée de cette lampe est tirée directement par des pages web d'autres plongeurs. En particulier, l'idée originale vient (à ma connaissance) du numéro 2 de la revue Octopus que je n'ai jamais lu. Le modèle ici décrit a été conçu suivant l'expérience de mon premier modèle et les suggestions que vous pouvez trouver sur:
http://posso.ibp.fr/~rebufat/projo.html   (Club Subaquatique Virtuel)
http://www.sbox.tu-graz.ac.at/home/k/kopka/ENGLISH.HTM (Scuba - do it yourself by Reinhard Kopka)

Temps total pour l'assemblage

Un bon bricoleur pourrait la construire en moins de 8 heures. Pour un débutant, compter un week-end. Pour une première expérience, prévoir un peu plus de temps.

Liste du matériel nécessaire

Le coût total en matériel est environ 400 FF (100 CHF), et j'indique ou vous pouvez trouver ce matériel dans la région de Genève. Les prix donnés sont approximatifs.

Le boîtier

Le matériel électrique

Photo 5: Les batteries, le ILS, l'ampoule halogène, l'aimant et le relais 12 V - Voir photo

Outils nécessaires

- Une scie à métaux
- Une scie sauteuse
- Perceuse
- Papier verre

Construction des pièces

Photo 8: Schéma général avec pièces numérotées

Photo 9: Les pièces principales de la lampe

Plexiglas

Attention: le symbole PNxx se réfère à la numérotation des pièces des photos 8 et 9

Dans le Plexiglas couper deux hublots (PN9, PN13) de diamètre 100 mm, deux de diamètre 93 mm (PN11, PN12) et quatre d'un diamètre qui s'adapte au bouchons d'extrémité (PN1, PN2, PN23, PN24). Pour cela, n'enlevez pas le scotch de protection du Plexiglas pour ne pas le rayer mais plutôt couvrez-le avec du scotch pour peinture. Utilisez un les manchons de 100 mm (PN7) pour dessiner les cercles de 100 mm sur le Plexiglas et coupez-les avec la scie sauteuse. Pour les hublots de 93 mm utilisez la partie intérieure du tube PVC (PN34) pour dessiner les cercles. Pour les hublots d'extrémité, utilisez les bouchons (PN4, PN25). Vérifiez bien que les hublots D100 rentrent dans les manchons, que les hublots D93 rentrent dans le tube PVC et que les 4 hublots d'extrémité s'adaptent bien au bouchons en laissant le moins de fuites possibles.
 
 

Photo 10: Trois hublots couverts de scotch (sur la table). Photo 11: Un hublot sans scotch

Dans un des hublots de 100 mm il faut couper un trou de 50 mm (PN9). Cet hublot sera utilisé pour empêcher que la batterie bute contre la lampe. Dans l'autre hublot de 100 mm (PN13) et dans les 2 hublots de 93 mm (PN11, PN12) il faut couper un rectangle de 69 x 46 mm. Ces trois pièces seront utilisée pour tenir les batteries  (PN32, PN33) en place à l'intérieur du boîtier.

Les 4 hublots d'extrémité (PN1, PN2, PN23, PN24) doivent être collés entre eux (2 + 2) pour former 2 hublots de 1 cm d'épaisseur. Si vous trouvez du Plexiglas d'épaisseur 1 cm, vous pouvez l'utiliser directement.

Photo 12: les 4 hublots (PN1, PN2, PN23, PN24) collés à deux à deux qui forment 2 hublots de 1 cm d'épaisseur.

Photo 13: Vue du bouchon d'extrémité troué (PN4) sur lequel coller les hublots d'extrémité.

Photo 14: Les 2 hublots (PN1, PN2) d'extrémité collés sur le bouchon (PN4). Le scotch est à enlever.

Dans les deux hublots à trou rectangulaire et dans un des hublots à trou circulaire il faudra percer un trou pour faire passer les fils électriques. Attention avec la perceuse, car c'est très facile de casser le plexi pendant le perçage.

Photo 15: L'hublot d'extrémité coté lampe (PN1, PN2). Noter l'anneau de protection du plexi (PN3) anti-rayures.

Photo 16: L'hublot d'extrémité coté arrière (PN23, PN24)

Plaque Métallique

Coupez une plaque circulaire (PN15) de diamètre 100 mm dans la plaque de métal et fixez au centre la douille (PN8) de la lampe halogène (PN28). Prévoyez un trou pour faire passer les fils. Fixez la douille à l'aide de deux boulons à la plaque en métal.

Photo 17: La plaque métallique (PN15) qui tien le support de la lampe. Photo 18: Vue arrière (PN15)

Coupez ensuite une plaque métallique (PN22) de diamètre 93 mm, dans laquelle vous couperez un rectangle 69 x 46 mm pour y faire passer la batterie. Faites aussi un trou pour fixer la femelle du Jack 3.5 mm (PN31) qui servira à charger la batterie. Cette plaque métallique servira aussi à tenir la batterie (PN33) en place à l'intérieur du boîtier. Prévoyez des trous dans la plaque métallique pour faire passer les fils.

Photo 19: Vue arrière de la lampe assemble ou on voit la plaque métallique (PN22). 
En haut à droite, la prise du Jack (PN31)

Les autres pièces en PVC

Couper dans le tube PVC de diamètre 100 mm, 3 anneaux. Deux  de 34 mm environ (PN6, PN20), et un de 135 mm (PN34) environ.

Photo 20: Deux Anneaux en PVC 100 x 34 (PN6, PN20)

Coupez dans un des trois manchons (diamètre interne 100 mm), un anneau de 28 mm (PN10).

Dans le bouchon avant (PN4) coupez un trou de 60 mm de diamètre. Dans le bouchon arrière (PN25) coupez un trou de 20 mm de diamètre (ce trou servira à vérifier à travers le hublot que la lampe est bien étanche pendant la plongée). Ensuite, avec la colle PVC, collez les hublots avant (PN1, PN2) et arrière (PN23, PN24) sur les bouchons (PN4, PN25).

Photo 21: Le bouchon avant (PN4) troue. Photo 22: Le bouchon arrière (PN25) troue.

Pour tenir en place le plexi qui soutient les batteries, coupez 3 anneaux (PN16, PN17, PN18) dans le tube D100. ces anneaux étant trop large pour rentrer dans l'anneau PN34, ils doivent etre coupe longitudinalement afin de pouvoir rentrer, en spirale, dans  l'anneau PN34 qui a un diamètre interne de 93 mm.

Photo 23: L'anneau PN18 dans le tube PN34 qui bute contre le plexi PN13.

Pour fixer l'ILS contre le tube PVC, vous pouvez couper dans le tube PVC 100 mm un anneaux (PN21) qui sera coupe longitudinalement avec la scie. Cet anneau sera aussi enfilé en spirale dans les anneaux PN20 laissera une place pour enfiler le relais ILS (voir photo 24).

Photo 24: Pour fixer le ILS, enfilez en spirale un morceau de tube PVC ouvert.

Photo 25: Le ILS (PN29) fixe sur le PN21 à l'intérieur du PN20.

Fixez le relais (PN30) à l'intérieur de l'anneau PN21 à l'autre extrémité de l'ILS.

Photo 26: Le relais (PN30) à l'intérieur du PN21. Photo 27: Le meme avec la batterie en place

Préparez le circuit électrique avant de coller.

Photo 28: Vue par derrière, phare allumé.

Partie Electrique

Connectez la lampe, le ILS, le relais et la batterie selon le schéma de la photo 29. Pour la batterie, prévoyez des câbles assez long pour pouvoir ouvrir le boîtier et sortir la batterie.

Photo 29: Schéma électrique

Connectez le Jack femelle à la batterie.

Photo 30: Vue Arrière avec le câble du chargeur enfilé dans le jack

Assemblage

Le boîtier

Photo 31: Schéma général

Assemble le tout avec la colle PVC. Ne pas hésiter à mettre beaucoup de colle PVC pour assurer l'étanchéité. Attention aux erreurs qui sont sans retour.

Photo 32: Plaque PN15 dans manchon PN7

Photo 33: On ajoute anneau PN6

Photo 34: on ajoute le bouchon PN5

Photo 35: On ajoute la lampe PN28

Photo 36: On ferme avec le bouchon PN4

L'interrupteur

La lampe s'allumera en approchant un aimant à l'extérieur en proximité de l'ILS qui est à l'intérieur. Vous pouvez noyer le petit aimant dans un support en Plexiglas qui glissera dans une guide faite avec des morceaux de tube PVC

Photo 37: L'interrupteur est un aimant qui se deplace

La Poignée

Collez le vélcro avec la colle PVC (Mieux avec de la colle Néoprène) sur le boîtier. Ensuite collez l'autre moitié du vélcro au ruban et faites une poignée. Prévoyez la possibilité de prendre la lampe avec des gros gants de plongée. Ajoutez une corde (élastique) pour pouvoir accrocher la lampe au stab.

Photo 38: La poignée

L'étanchéité et le serrage du bouchon à vis

Ceci est très délicat. Mettez de graisse la silicone sur les joints (PN26, PN27) des bouchons à vis et serrez fort. A la main, c'est difficile d'assurer l'étanchéité, utilisez plutôt une clés pour filtre à huile.

Photo 39: La lampe allumée

La flottabilité

Avec la batterie du plomb, la lampe est environ 200 g négative dans l'eau.

Absolument à voir ...

Mes instructions pour construire une lampe plus simple. Cliquez ici.

Mon software pour l'Aladin Air X et Aladin PRO. Cliquez ici.

Les clubs du CERN opèrent sous la supervision de l'Association du Personnel
Ce document a été modifié le Friday, 16 January 2009 .